Мои летние путешествия: Санкт-Петербург, Стамбул, Керчь.

За лето я посетила 7 разных интересных мест, и это еще цветочки… Мне в этом году крупно повезло: в начале лета, в июне, меня пригласили на мероприятие в Санкт-Петербург. Это были трехдневные чтения Международной литературной премии «Серебряный стрелец», в которой я стала лауреатом в номинации «Новое слово». Пригласили на награждение. Я пробыла в этом городе 10 дней, жила у потрясающей бабушки Раисы Филипповны: ей 84 года, а она вместе со мной рассекает 4 часа по Петергофу – и хоть бы запыхалась! И умная очень, мы с ней такие разговоры по ночам разговаривали… Всем бы такую бабушку! Она как главарь мафии: у нее 2 сына и 5 внуков, все взрослые, и по первому же ее зову прилетают и выполняют ее желания. Один меня с поезда встречал, другой нас в Петергоф возил, третий меня провожал…Очень интересно было все это наблюдать.

Сам город… ну, что о нем рассказывать? Потряс. Так потряс, что я долго отходила. Нет, жить там бы я не хотела: погода жуткая. В июне два свитера и куртка, постоянные осадки, мряка, гулять приходилось под зонтом, и фотоаппарат сквозь эту морось очень нечетко снимал. Тем не менее привезла 3 гектара фоток, потому что не фотографировать было невозможно – красотища! Была в Исаакиевском соборе и Храме Спаса на Крови, в Кунсткамере, в Царском Селе (город Пушкин) и Петергофе, каталась ночью по Неве под разводящимися мостами (это – самое сильное впечатление! Просто срубает!) и днем по Финскому заливу, ездила на большое число разных обзорных экскурсий по всяким памятникам и малым статуэткам, возле которых загадывают желания… Когда вернулась домой, стиха на тему Питера написать не смогла – не хотелось писать банальности, а особого креатива в голову не пришло – потому как долго отходила от впечатлений, а они у нас по сути своей банальны – смотрим-то одно и то же. И об этом одном и том же уже столько написано – да хоть Бродского стихи про Питер почитать… Куда нам! Или вы не согласны с таким моим скромным мнением? Если нет, можем подискутировать. Тема дискуссии: « Насколько банальны и одинаковы наши восприятия фрагментов действительности и следует ли писать оные банальности в стихах?»

Второе мое крупное везение было в августе, как раз на мой день рождения. У меня в этом году юбилей (типа первый солидный))), и родители подарили мне недельный тур в Стамбул. А я-то думала, что ничего красивее Питера нет на земле! Нет, соперничать этим городам ни к чему, поскольку они совершенно разные. Общее в них то, что оба они стоят на воде и живут кораблями. И по Питеру и по Стамбулу ходит неимоверное количество судов самых разных размеров – и они там не понта ради, а средства передвижения – водные трамваи. Ну, и частных яхточек и катерков тоже много. Мы тоже плыли в Турцию на корабле из Севастополя – на большом и красивом теплоходе. Когда вплываешь в Стамбул, то проходишь через пролив Босфор – и тогда ты можешь видеть с одной стороны Европу, с другой – Азию! Зрелище концептуальное и незабываемое. Обычно вход в Босфор приходится на  раннее утро, и тогда люди могут, кроме всего прочего, еще и встретить потрясающий рассвет над морем! Но нам в этот раз не повезло (хотя как сказать…): наш теплоход из-за волнения ускорил ход, и мы вошли в Босфор в 23.00. Тоже по-своему красота: огни, их скопления на холмах, напоминающие угасающие угли костра, подсвеченные храмы и мечети, сияющий разноцветными огнями Босфорский мост… Мост – это вообще шедевр! Вообще-то их два, но почему-то всегда говорят об одном… Впрочем, оба шедевр. Они такие высокие, что их незачем разводить – под ними пройдет корабль любой величины. Но из-за этой высоты мост не является пешеходным, по нему могут ездить только машины, пеших не пускают, потому что были прецеденты, когда высота моста использовалась не в хороших целях… Мы ездили по Босфорскому мосту с экскурсией и тем самым побывали в Азии! И искупались в Мраморном море, с которым, собственно, Босфорский пролив соединяет Черное.

О самом городе можно рассказывать долго. Очень хороша его панорама с высоты Галатской башни, которая еще и находится на холме. Башню построили генуэзцы (галаты) в XIV веке. С нее видно и весь город, и бухту Золотой Рог, в которой мы стояли, и Босфор, и все мосты и храмы, и мечети. Мечетей в Стамбуле невероятное количество, что ни шаг – то мечеть. И все с минаретами, и каждая по-своему красива. Самые знаменитые: Голубая мечеть султана Ахмета (у нее интерьер в голубых тонах), Новая мечеть Эминеню, мечеть Беязит, мечеть Сулеймание, в которой похоронена Роксолана. И София. Айя-София строилась как христианский храм (коим пробыла 916 лет – во славу Византии), но турки переделали ее в мечеть, пристроили 4 минарета, замазали внутри христианские мозаики и повесили под потолком свои блямбы (огромные круги, или тугры, метров 5 на 5 где-то) с изречениями из Корана и монограммами имен султанов. Мне, чесгря, эти блямбы очень не понравились: аляповатые и вызывающие Изречение хорошо, когда оно каллиграфично, компактно и вписывается в интерьер, а не торчит, как синяк под глазом красавицы. И вообще (пусть простят меня правоверные), храм выглядит именно что «покореженным мусульманами». Если вы, уважаемые почитатели Аллаха, умеете строить свои мечети, и такие красивые и впечатляющие, как Голубая и Сулеймание, да и наша Джума-Джами, то зачем корежить под мечеть православный храм? Пристраивать минареты, наляпывать блямбы? Дико, варварско и курьезно. Но реставраторы часть мозаик открыли (слава Богу, они сохранились!), и теперь мы можем их видеть. Очень красивые и исторически значимые, ибо там не только Бог и святые, но и византийские императоры с их семьями изображены. Теперь София как музей, в ней уже никто не молится, – эдакий ералаш из религий (слово «курьезно» как раз сюда), только евреев там не хватает, тогда вообще был бы полный авраамитский собор… София очень впечатлила: невероятной красоты храм, внутри потрясающая облицовка из мрамора – сохранилась со времен строительства – VI века н.э, – на ней мраморные прожилки образуют естественные картины, среди которых современники видят и атомный взрыв, и много чего еще, «предсказанного в древности». Необыкновенные колонны с тончайшей резьбой и другие красоты. И колонна желаний. В ней отверстие, в которое надо вставить палец и прокрутить руку особым образом, тогда оно сбудется. Мы к ней простояли в очереди чуть ли не час.
Рядом с Софией  – на месте бывшего древнего ипподрома – культурного центра Константинополя – стоит Египетский обелиск, ему вообще черт-те сколько лет. В 1500 году до н.э. (!) его приказал сделать  фараон Тутмос III и описать на нем в виде иероглифов свои победы. Император Феодосий I в IV веке перевез эту колонну в Константинополь и поставил, с тех пор так и стоит, древность-то какая… Рядом еще две колонны, но они не такие старые – одна древнегреческая, вторая уже императорская-византийская. С этого места можно видеть также остатки древней константинопольской стены, ограждавшей тогдашний город. Царьград, однако…

С куда древнейшим прошлым мы познакомились в Стамбульском археологическом музее. Саркофаг Александра Македонского, экспозиции находок с раскопок Трои, панели от ворот Иштар, построенных при Навуходоносоре, царе Вавилона, коллекции доисламских артефактов: идолов, религиозных недписей. Статуи и барельефы (античные и куда более древние), стелы с клинописными надписями времен Хаммурапи… В одну из монументальных ассирийских скульптур некоего царя мы просто влюбились и долго не могли от нее отойти, и даже окрестили его «мужчиной нашей мечты». Впрочем, судя по скульптурам, мужчины в те времена были не чета нынешним – настоящие цари!)) А уж в каких саркофагах их хоронили!... Чтоб мы так жили!).

Затем мы осмотрели 2 султанских дворца.  Топкапы – старинный, построенный в XV веке султаном Мехмедом Завоевателем на останках римского города, в течение последующих веков достраивался и украшался. Он действительно очень по-старинному красив,  весь в модных в то время изразцах и отделке из перламутра и панцирей черепах. Вот в оформлении дворца изречения из Корана и монограммы султанов – тугры – смотрятся очень органично. (Кстати, первоначально тугрой назывался отпечаток большого пальца султана, а уже потом это стала его монограмма, стилизованная под отпечаток (кстати, наше понятие «тугрики» восходит к тугре)). Самое интересное в Топкапы – это комната священных реликвий. Там мы видели посох Моисея (если верить), оружие халифов, и,  главное, реликвии самого Пророка Мухаммеда: его письма, печать, одежду, след от его ступни. И даже волосы из его бороды. Гид поведал нам о том, что когда Мухаммед брился, то не запрещал своим сподвижникам собирать падающие волосы. Ну не «звезда», а? Прямо голливудская! Хорошо, что хоть сподвижники оказались честными и не продали эти волосы за бешеные деньги на каком-нибудь тогдашнем аукционе…

В Топкапы султаны жили 400 лет, пока в XIX веке одному из них не надоело, и он не построил себе новый дворец – Долмабахче. Последний очень красив внешне и внутренне, я очень неравнодушна к тонкой резьбе, а он весь покрыт ею!  Внутри богатейшие интерьеры, огромные хрустальные люстры, вазы, картины (в том числе мы обнаружили и  морские пейзажи Айвазовского!), огромные бивни слона в виде основания для подсвечников (стоят на попа, с верхнего конца свисает металлический подсвечник) –  они меня особенно впечатлили! –  и многое другое. Жил в этом дворце в начале ХХ века и самый значимый для турков человек – первый турецкий президент Кемаль Ататюрк (его скульптуры, бюсты и фотографии – по всему городу). Если не ошибаюсь, во дворце Долмабахче и сейчас принимают иностранные делегации и высоких гостей, но, в основном, это музей. Каждый его зал – с хороший современный дом. А внешняя отделка… Набившая оскомину фраза «Стамбул – город контрастов» имеет-таки свое прямое подтверждение, и именно здесь, где рядом с ажурными необыкновенной красоты арками и башнями Долмабахче высятся современные небоскребы весьма футуристичной архитектуры: высоченные параллелепипеды, сплошь застекленные голубоватыми окнами, с гигантскими рекламами на стенах и крышах.  На фоне таких домов дворец кажется осколком хрупкого и загадочного прошлого, которое интригует еще острее, вызывает еще большее любопытство.

В обоих дворцах есть гаремы – честно говоря, жалкое зрелище, особенно в Топкапы – по ходу, там о женщинах мало заботились, только что о матери султана – у нее хоть какая-то роскошь в апартаментах. А вообще я гаремы не люблю – свободолюбивая натура начинает возмущаться. Хотя… жить, ничего не делая, я бы согласилась – только бы султан меня не замечал, да конкурентки не трогали.)). Насколько мне известно, жизнь султанских женщин не была такой уж закрытой: султан своих фавориток выгуливал, брал на конные прогулки и даже на охоту, и город посмотреть, всякие зрелища на площадях  (в парандже, естественно, или в костюме мальчика-пажа). Известно из источников и то, что не так уж за наложницами и следили – иногда в гарем пробирались молодые янычары и закручивали там романы. Кое-кого выкрадывали и увозили… В общем, благодать)))

        Стамбул – многослоен, как торт-наполеон, в этом мы убедились, спустившись в Цистерну Базилику, что находится  напротив Святой Софии. Давным-давно, когда Константинополю угрожали многочисленные захватчики, вопрос резерва питьевой воды на случай осады вставал особенно остро. Решили вопрос постройкой нескольких десятков  подземных, крытых и открытых  хранилищ воды в византийский период. Строительство Цистерны Базилики (она же – «Дворец Еребатан»)  начато было еще в 337 году, а закончено  в 532 г., использовалась по назначению она  до XVI  века. Это – одно из самых крупных и хорошо сохранившихся хранилищ воды (поверим путеводителю, утверждающему, что колонн тут целый лес – 336, а площадь водохранилища приблизительно 10 000 метров квадратных,  и вмещает оно 80 000 кубометров воды). Место это особенное, поражает контраст, когда спускаешься с жаркой, ярко-солнечной шумной улицы в прохладную темную глубину, за тобой закрывается дверь, и ты попадаешь на несколько веков назад... Меня не покидало чувство, что вот-вот из-за колонны появится император Нерон..) Спустившись по скользкой мраморной лестнице, мы попали в длинные галереи. Высокие римские колонны разных форм (с капителями и без, резные и гладкие, с надписями и без, дорические и коринфские) поднимаются из неглубокой воды. В воде не ощущается движения, но она чиста и прозрачна, в ней даже плавают рыбы, причем есть среди них огромные – до полуметра длиной и очень толстые зеркальные карпы. Мы их кормили хрустиками, пока нас вежливо не попросили не кормить. Узнали, что рыба там не отлавливается и специально не разводится.   Да, если ее нельзя кормить посетителям, а специально тоже не кормят, то как она выживает? Не случайными же хрустиками? То-то она так на них кидалась…Очень неплохая подсветка помещения, жаль, фотоаппарат не берет полутьму. В Цистерне и не темно, и не светло, а скорее – таинственно. По «Колонне слез», украшенной завитками, вода медленно стекает печальными слезками. В одном из завитков узора есть отверстие, в который туристы помещают большой палец руки и делают поворот кисти на 360 градусов (как в Софии),  не касаясь колонны. По сосредоточенным лицам было ясно, что загадывают желание. По соседству находится и «Бассейн желаний», а на дне его поблескивают монетки.  В дальней от входа части Цистерны «обитает» главная достопримечательность базилики – «Голова Медузы», их даже две. Это фрагменты очень древних статуй, служащие опорами колонн – одна «вверх ногами», вторая – на боку. Поднявшись наверх, мы оказываемся в современном Стамбуле, щурясь от яркого солнца, будто диггеры, выбравшиеся на поверхность земли...  

            Про современный Стамбул тоже есть, что сказать, особенно про турков. Нас предупредили, что турецкие торговцы при виде туриста взвинчивают цену на свое добро чуть ли не в три раза. Как мы с моей спутницей покупали штаны – это было просто кино и немцы! Точнее, кино и турки. Понравились мне одни симпатичные восточного вида штанцы. Заходим, спрашиваю цену – 35 лир. Сразу ухожу, понимая, что таких денег мне жалко. Меня догоняют, говорят: отдалим за 25. Спрашиваю: а где померить? Продавец – весьма симпатичный молодой турок – тащит меня на второй этаж, и говорит: меряй. Сам стоит там же и не думает уходить. Я делаю намеки: мол, уйдите или отвернитесь.  Отворачивается. Но не успеваю я надеть штаны, поворачивается, бежит ко мне и начинает показывать, как правильно их носить: мол, не на талии, а на бедрах, как восточные красавицы. Все это показывается прямо на мне: штаны стягиваются на бедра, поправляются, руки в непосредственном соприкосновении с моим телом. Не знаю, может, для них это нормально, а может, делается, чтобы отвлечь внимание или заболтать с целью втюхивания большего числа товаров, и подороже, но мне было очень дико, и я как можно быстрее «вежливыми» жестами его отпинала. Руки, слава Богу, были убраны, самого тоже с этажа выгнала. Оделась в свое, спускаюсь вниз. Выясняется, что и внизу есть примерочная, и тащить меня никуда не надо было. Но главная картина маслом: продавец (по ходу тот же, или другой, не знаю, они на одно лицо) вовсю целует ручки (и предплечья) моей спутнице. Она хоть и смущена, но по-английски с ним стрекочет бодро и сбивает цену еще – до 20 лир. Они упираются, но и мы тверды. Платим 20, забираем штаны, уходим и меж собой говорим, что могли бы сбить и до 15-и или взять двое штанов на 30. Выясняется, что продавец ей говорил: «Вы из Украины?» – «Как вы узнали?» – «У украинских девушек самые красивые глаза!». Потом вечером она с тоской мне жаловалась: «Хоть и понимаю, что это наглая лесть и убалтывание, это у них работа такая, но как это приятно, когда говорят, что у тебя красивые глаза – от наших ведь хрен дождешься…» Эх… вот они чем берут, турки эти. Кстати, их собратья постоянно пялились на нас (неужели еще не привыкли к туристкам?), они нередко пытались знакомиться с нами на улицах, а однажды, когда я села на скамейку отдохнуть, подошли ко мне двое и снова пытались щупать, но я их прогнала. Странные они…  Эх, менталитеты-шменталитеты… А цены при покупке сладостей и сувениров мы сбивали весьма бодренько – как будто всю жизнь этим занимались))).

               А какие там узкие улочки, засаженные олеандром и магнолиями, какой восточный базар, а дома с лавочками, где продают фрукты и сладости, и свисающим с верхнего этажа сушащимся бельем… Колорит-с! Какая там кухня – мы ели донер-таук и замороженный йогурт с фруктами, и пили настоящий щербет: сок, смешанный с мелким растворенным льдом – похоже на снег из сока.  А еще мы плавали на Принцевы острова: на самом большом из островов нет никакого транспорта, кроме фаэтончиков, запряженных парой лошадей. Они там вместо маршруток. На одном из них мы прокатились по всему острову: знаете ли, виды на море и скалы, и растительность, открывавшиеся нам, не уступают крымским, но… кажутся какими-то миниатюрными и компактными, как будто карликовые. И немного искусственными. Как будто красота сделана специально для туристов. На островах это чувствуется во всем. (Тут не могу не вспомнить Питер – там это чувство во мне аж зашкаливало – так по мозгам било! Сусально как-то и развесисто, что твоя клюква, в смысле красивостей и колорита. Мол, хавай, пипл, мы для тебя старались. Потому и описывать Питер подробно не хочется.) Так и пейзажам Принцевых островов  не хватает естественности и дикости, как у нас в Крыму. Цивильные они. Будучи на островах, мы окунулись в Мраморное море – оно было теплым, как молоко. Видели еще одно зрелище: женщину, полностью одетую, с длинными рукавами и в платке до бровей – плавающую в надутом круге в море. Не удивительно, что в круге – без него с таким количеством одежды и утонуть можно. Кстати, в Стамбуле есть только один пляж – мужской. Остальные, в том числе и женщины (мусульманки – одетыми), купаются на островах. А большинству мусульманок вообще мужья запрещают купаться. Долой дискриминацию!!! Кстати, женщины в Стамбуле разной степени закрытости: одни только в платках (при этом красить губы и ресницы они себе позволяют), другие в платках и типа легкого пальто, третьи в черных длинных одеяниях, голова закрыта, но лицо открыто, четвертые в таких же одеяниях, но закрыты до глаз. Закрытых совсем, в классической парандже, я не видела. Молодые девчонки одеваются, как мы, но турчанок среди них мало, в основном, туристки. Еще очень мало женщин ходят одни, без присмотра мужчин, особенно вечером, в сумерках. На нас, когда мы гуляли в 10 часов вечера, пялились, как на суровую экзотику.

          Мы еще очень много катались на разных корабликах и кораблях по разным интересным местам, а также на местном трамвае и фуникулере, много бегали пешком. В отличие от других туристов, которые медленно и лениво отдыхали в ресторанчиках под Галатским мостом – «тусовочным центром» Стамбула – под восточную музыку и танцы живота, мы каждый день делали суровые марш-броски и очень много посмотрели. Кстати о Галатском мосте: он реальный центр города. Мост проходит над бухтой Золотой Рог, он двухэтажный: на первом этаже ресторанчики, на втором – собственно дорога. На ней стоит множество рыбаков, и «обитатели» первого этажа, сидящие в кафешках, постоянно видят свисающие лески и время от времени вылавливаемых рыб: тынь! тынь!.. Забавно.

            Зрелище отхода нашего судна из Стамбула тоже было потрясающим. Мы прошли под двумя Босфорскими мостами и с моря увидели те туристические объекты, в которых не успели побывать: летний дворец султанов Бейлербей и крепости Румели-хисары и Анадолу-хисары. Мне очень понравилась Румели – она похожа на нашу Судакскую. Если буду еще раз в Стамбуле, Румели – первый объект, который я осмотрю. А также побываю на эскурсии по православным святыням Царьграда, которую мы, к сожалению, проигнорировали. И очень зря.

             На следующий день нас со всех сторон окружало море – ни малейшего берега не видно. Прежде я такого вида не наблюдала. Тоже очень впечатляет.

          Вот такое было путешествие в Истанбул. А еще я этим летом побывала в Керчи. Два слова об этом городе: он еще древнее, и намного, чем Стамбул, и его вековая история просто завораживает. Там есть развалины городов Пантикапей и Мирмекий – с античных времен. Первый расположен на склоне горы Митридат (с которой, кстати, много чего видно, в том числе приснопамятный остров Тузлу и российский берег – Тамань, бывшее княжество Тмуторканское), и в нем жили аристократы, второй – в низине, и там обитали плебеи. Элита, глядя с высоты на бедных, видела их как маленьких копошащихся муравьев, потому и назвали город Мирмекием, что значит «муравейник». А еще в Керчи есть храм Иоанна Предтечи, построенный в 10-м веке, и часть стен этого века – византийской архитектуры – сохранилась. Так вот, они похожи на сохранившиеся с первого тысячелетия стены Айя-Софии в Стамбуле – один и тот же способ постройки, одинаковая кладка кирпичей, их величина и расцветка… Как интересно встретить похожее в совершенно разных городах! Вот что значит стиль! Вот что значит история!